recette pour avoir un beau p'tit cul (de selle)

Le but = fabriquer un cul de selle sans faire de moule au préalable et pour cause je n?avais pas la queue du début d?un modèle. De plus on divise par 2 le temps de réalisation (le moule en moins). Inconvénient la symétrie peut ne pas être parfaite et la finition est plus longue (très, très, très longue si on veut un état de surface nickel)

Ingrédients = 1 ou 2 plaque de polystyrène extrudé (toutes petites bulles) (pour l?isolation des planchers à trouver chez CastoLeroyBrico)

Scotch bâtiment orange

Contreplaqué 5 à 8 mm

Polyane ou sacs poubelles

Résine polyester (environ 2 kg) avec son catalyseur

Mat de verre 1 m² et Roving 1 m² (fibre de verre tissée)

Choucroute polyester

Scie, cutter, ponceuse, calle à poncer , papier de verre et pinceau, divers récipients à sacrifier

Mastic de finition

Acétone (nettoyage)

1 à 2 pack de bière selon la durée du boulot (fortement liée aux compétences)

Au préalable, vous ferez un croquis pour déterminer les cotes et la forme qui va bien et vous prévoirez le mode et l?emplacement des fixations = pour ma part, j'ai opté pour les vis avants de garde boue et les trous derrière les amortos
1- Décapsuler une canette de bière, dépoiler la bête, boire un coup.

2- Protection par un polyane scotché au cadre histoire de pas goretter (d’où l’expression jouer au goret) la meule.

3- Réalisation de 2 plaques « bouche trou » en contre plaqué de 5/8 mm à positionner dans la boucle arrière du cadre = attention l’ajustage doit être nickel = le haut des plaques doit affleurer les tubes = biseauter l’épaisseur / ces plaques serviront de support au moule et à la stratification , boire un coup.

4- Découpe « large » d’une plaque de mousse polystyrène extrudé le but étant d’obtenir un bloc composé de plusieurs couches collées ensembles afin de sculpter la forme que l’on souhaite, attention utiliser une colle « molle » genre colle à bois ou néoprène

5- Déboucher une autre canette pour se donner du courage, tracer la forme au marqueur sur le bloc pour définir le profil de la pièce, dégrossir au cutter/ scie … et finir en gros avec une ponceuse, boire un coup pour éliminer la poussière de polystyrène.

6- Idem pour l’autre dimension – celle que l’on voit de dessus

7- A ce stade vous avez un bonne ébauche de ce que vous souhaitez, il reste à peaufiner au papier de verre, éventuellement avec une calle à poncer = si vous vous loupez, …recommencez , ça coûte pas cher.

8- Là, j’ai bu un coup et j’ai coupé à environ 5 cm de l’extrémité arrière le bloc pour y intégrer une plaque de contreplaqué de 5 mm verticalement afin de pouvoir fixer le feu arrière sans son bol et qu’il soit ainsi « dans le cul de selle = ne pas oublier de faire dépasser de 1 à 2 mm la plaque par rapport à la surface du bloc pour un bon collage et une bonne intégration dans les couches de résine

9- Protection / masquage de la mousse par du scotch bâtiment (orange)pour éviter que la résine ne prenne cette put@in de mousse car au final on l’enlèvera, si besoin laisser dépasser la plaque de fixation du feu, finir la 2° canette.

10- Ouvrir une 3° canette, positionner le bloc sur la partie arrière de la boucle de cadre, s’apercevoir que les dimensions ne sont pas bonnes (trop court, trop long, trop large …) , tout recommencer à partir de 4 . Si ça colle, boire un coup, Ouf ! re-scotcher l’ensemble sur le cadre ainsi que toute la partie avec les plaques de bois sur laquelle on va poser de la fibre, toujours pour pouvoir décoller notre future réalisation de la moto. Comme démoulant, j’ai utilisé de l’huile moteur = pas idéal mais pas cher.

11- A ce stade nous obtenons une sculpture psychédélique à base de mécanique noir et chrome à l’avant suivi d’un ample manteau de plastique translucide surmonté d’un amalgam tout plein de plis orange et visqueux. Ouvrir une canette (j’ai arrêté de compter) et la vider afin de dés-halluciner.

12- Il est temps d’ouvrir en plus d’une nouvelle canette, le pot de résine polyester et j’ai bien dit RESINE et pas Choucroute produits que l’on réservera pour les renfort et autres finitions. Le polyester est plus facile à travailler que l’époxy, en plus ça coûte moins cher et on a pas besoin d’une très grande résistance (sauf pour ceux qui font leur quintal). Nous allons travailler par petites doses pour ne pas trop stresser avec le délai de prise de la résine et ne pas se retrouver avec 1 kg de résine à 25 zorros durcie et inutilisable. Je vous laisse le soin de trouver le bon dosage de catalyseur / durcisseur, moi personne ne m’a expliqué au début, à chacun son kk. Mais sachez que plus vous dosez le catalyseur plus ça prend vite.

13- Simultanément avec vos trois mains, vous allez positionner le Roving de verre, l’enduire de résine avec un pinceau . Le plus dur c’est la première couche (qui n’est pas la dernière cqfd), une fois la première posée les autre se tiennent par la résine déjà appliquée. Travailler avec des bandes de fibre ou des morceau correspondants aux surfaces enduites et pas avec les plaques entières, c’est plus facile et ça évite les plis. La logique doit vous guider dans le positionnement de la fibre / chevaucher les bandes / renforcer les coins. La première couche sera du Roving et la (les) autre du mat. Eliminer les bulles au pinceau ou mieux avec un rouleau débulleur.

14- Laisser sécher (possible entre chaque couche afin de causer avec son pote potard qui passe par là pour boire une bière)

15- Quand la résine est encore souple , il est temps de dégrossir la découpe au cutter sans attaquer sauvagement la peinture du cadre. Prévoir qu’il faudra démouler et donc éviter le « retours de fibre » quitte à faire des rajouts par la suite

16- Quand c’est bien sec (24 h au moins) prendre une bière et démouler en faisant attention de ne pas casser la pièce = vous pouvez massacrer la mousse et le scotch17- Après enlèvement du scotch, plastique, du contre plaqué, et vous finissez la découpe selon vos goûts, à faire au cutter, avec une petite scie, ou éventuellement à la disqueuse de 115 pour les parties les plus épaisses. Boire un coup, la poussièrede résine ça colle, ça gratte et ça donne soif.

18- J’ai aussi intégré 1 petit coffre à bière / outils bien pratique sur le même principe et en le collant à la résine et à la choucroute.

19- Le reste n’est qu’une question de ponçage, ajout d’une couche résine + fibre, rechargement à la choucroute au endroits fragiles, masticage de finition, ponçage, rebouchage des trous et des bulles, ponçage. Perçage des trous de fixation de cligno…. Pour finir par la peinture (apret et finition couleur). Prévoir le passage éventuel du faisceau (goulotte collée, agrafes, colliers …)

 

Délai de réalisation temps de séchages compris = 5 à 6 jours ( ajouter 1 journée pour décuiter avant de rouler)

Bon courage, y’a que ceux qui font rien qui se plantent pas !